“小汁小芡其实就是葱烧海参的原始做法，做菜的时候不勾芡，汤汁的粘稠全靠海参中的胶质来实现。
所以这种做法汤汁得少一点才行，太多的话就把海参炖没了。在这道菜中，汤汁也就起个点缀作用。
至于大汁大芡，则是葱烧海参的做法流传到京城后，有位前辈改良的。
他用勾芡的方式让这道菜充满汤汁，不仅吃起来口感更好，而且改可以拌饭吃，比较实用。”
徐拙没想到，这里面还真挺有讲究的。
认真感受一下系统给的做法，徐拙觉得应该属于小汁小芡流派，也就是原始做法。
因为他有把做法从头到尾感受了一遍，也没看到勾芡的步骤。
这么看来，狗系统应该算是烹饪界的复古派了。
不过什么流派并不重要，重要的是，得好吃。
一道菜，不管吹得多天花乱坠，典故多么精彩，传说多么离奇，一旦脱离了好吃这个前提，那就离失传不远了，至少名声也会臭大街。
比如扔到地上连狗都不闻的某不理包子，就是个典型例子。
当然了，葱烧海参这道菜，能够从名菜众多的鲁菜中杀出来，自然有真本事的。
反正徐拙对老爷子和徐文海做的葱烧海参，一直都念念不忘，一段时间不吃就想的慌。
特别是泡发得恰到好处的海参，放嘴里轻轻一咬，q、弹、软、糯四种感受，就立马在口腔中一一呈现。
海参其实跟木耳一样没有任何味道，所以这道菜的另一个要点就是调味儿。
好的厨师，不仅把海参的味道调得咸淡适中葱香浓郁，甚至还能做出复合型的味道。
比如老爷子，做的葱烧海参就是典型的甜咸口的，吃起来特别带劲。
另外一点就是，做葱烧海参这道菜，不管哪个步骤，都不能放花椒大料之类的香料。
一旦放了，这份葱烧海参，就约等于残次品，至少在徐家逢年过节的餐桌上，以及徐家酒楼的后厨，是不允许这种做法出现的。
老爷子正聊着的时候，冯卫国和郭兴旺走了进来。
刚进后厨，冯卫国抽抽鼻子，有些惊讶的看着老爷子“徐大哥，你是不是做枣庄辣子鸡了？
这味儿真是绝了，十几年前吃过一次，到现在我还记着呢，一闻就馋得我双腿直打哆嗦……”
啧，这马屁一拍，让徐拙和关俊杰都有些汗颜。
高手，这真是高手。
老爷子顿时眉开眼笑的问道“跟谁置气呢？用不用我帮你出气？就省城这些老家伙，全捆在一起也骂不过我。”